Preguntas frecuentes

No todas. Las fisuras finas del revestimiento suelen ser superficiales, pero conviene revisar cuanto antes las grietas anchas, en diagonal, las que crecen con el tiempo, las que van acompañadas de desprendimientos o las que coinciden con puertas y ventanas que dejan de cerrar bien.

Según su tipo: las superficiales se sellan con productos elásticos; las del revoco se abren, se sanean y se rellenan con morteros técnicos; en otras se inyectan resinas; y si la grieta es estructural hay que reforzar la zona antes de repararla.

Porque se tapó sin resolver su causa: un movimiento del edificio, una dilatación sin junta o la humedad. También pasa cuando se rellena con un material rígido una grieta que sigue moviéndose. Por eso primero diagnosticamos.

Manchas de humedad en las paredes que dan a la calle, pintura que se despega por dentro, olor a humedad, moho o filtraciones que aparecen los días de lluvia. Si las manchas empeoran después de llover, casi seguro que el agua entra por la fachada.

No. Es incoloro y transpirable: repele el agua de lluvia pero deja que el muro respire, sin cambiar su color ni su textura. Por eso es la solución habitual en fachadas de ladrillo visto y de piedra.

Es un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior: se fijan paneles aislantes a la fachada y se cubren con un mortero armado y un acabado decorativo. El edificio queda envuelto en una capa aislante continua, sin perder espacio interior.

Sí. Todo el trabajo se hace desde fuera, así que las viviendas no se tocan y los vecinos pueden hacer vida normal.

Lo más habitual es el poliestireno expandido con grafito, por su buena capacidad aislante. Cuando se busca la máxima protección frente al fuego y un mejor aislamiento acústico se utiliza lana de roca.

Si hay riesgo para la seguridad, sí: la comunidad tiene que actuar para evitar caídas de material a la calle, y el ayuntamiento puede requerirlo. También es habitual que lo pida la inspección técnica del edificio.

Que las armaduras se están oxidando. El óxido aumenta de volumen, rompe el hormigón y lo hace saltar, así que el daño va a más. Hay que sanear el hormigón, tratar o reforzar las armaduras y reconstruir la zona con morteros de reparación.

Normalmente, la estructura del balcón y lo que forma parte de la fachada corre a cargo de la comunidad. Lo que es de uso exclusivo del vecino, como el pavimento, depende de lo que digan los estatutos.

Depende del soporte y de su estado. En muros antiguos conviene una pintura transpirable, como las de silicato o las minerales; en fachadas con fisuras finas, una pintura elástica o impermeable; y en revocos modernos dan buen resultado las acrílicas de exterior.

No sin repararla antes. Si se pinta encima, la grieta vuelve a marcarse y la humedad levanta la pintura en poco tiempo. Primero se sanean el revoco y las grietas y se corta la entrada de agua.

Es una cubierta plana ventilada, típica de los edificios catalanes desde finales del siglo XIX. Sobre el forjado se levantan pequeños tabiques de ladrillo (los tabiquillos palomeros) que sostienen un tablero de rasillas, y encima va el pavimento. Entre el forjado y el tablero queda una cámara de aire que se ventila por aberturas en los petos.

La transitable está pensada para usarse, como una terraza o un terrado, y lleva un pavimento que protege la impermeabilización. La no transitable solo se pisa para hacer mantenimiento y suele terminar con grava, una lámina autoprotegida o un revestimiento continuo.

Una cubierta plana en la que el aislamiento térmico se coloca encima de la impermeabilización, y no debajo. Así la lámina queda protegida del sol y de los cambios de temperatura, y dura más.

Muchas veces, sí: si el tablero y el pavimento están en buen estado, se puede aplicar un sistema continuo encima, manteniendo libres las ventilaciones de la cámara. Si el tablero está roto o hay humedad en el forjado, conviene repararlo antes o rehacerlo.

Las placas de fibrocemento antiguas suelen contener amianto. Su retirada solo la pueden hacer empresas inscritas en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA), con un plan de trabajo aprobado. No se deben cortar, perforar ni limpiar a presión.

Cortando la subida del agua con una barrera química inyectada en la base del muro, dejando que el muro seque y rehaciendo los acabados con morteros y revestimientos transpirables. Tapar la mancha o pintarla no sirve: la humedad vuelve a salir.

Porque aparece en la parte baja de las paredes, con un borde más o menos horizontal, salitre (polvo o costras blancas) y pintura o yeso que se abomba. No depende de la lluvia ni de la estación y es típica de plantas bajas, sótanos y casas antiguas. Una medición de la humedad a distintas alturas lo confirma.

No. Solo tapa la mancha unos meses. Si además es una pintura que no transpira, la humedad sube más arriba buscando por dónde salir. Lo mismo pasa al alicatar o forrar la pared.

Porque son los puntos más fríos y peor ventilados de la habitación. El vapor del aire se condensa allí y la humedad constante permite que crezca el moho. Las esquinas que dan al exterior y los frentes de forjado son los puntos típicos.

Las ventanas nuevas cierran muy bien y eliminan las corrientes de aire que antes renovaban el ambiente, así que el vapor que se genera en casa se queda dentro. Hay que compensarlo con ventilación: abrir a diario o instalar ventilación mecánica.

No por sí sola. Limpia y protege la superficie, pero si sigue habiendo poca ventilación y paredes frías, el moho vuelve. Se aplica después de resolver la causa.

Recoge el agua y protege muebles y suelos, corta la electricidad de la zona si el agua está cerca de enchufes o puntos de luz, haz fotos y, si vives en una comunidad, avisa al administrador o al presidente. Después llama a un profesional para localizar el origen cuanto antes.

Cuando entra agua de forma constante, las manchas crecen, se desprende material del techo o la humedad alcanza instalaciones eléctricas o elementos estructurales. En esos casos no conviene esperar.

Con una inspección técnica. El agua recorre el forjado y el interior de los muros y puede aparecer lejos de donde entra, así que la posición de la mancha no basta para saberlo.

En junta de propietarios, con la mayoría que exija la ley según el tipo de obra. Las obras necesarias para la conservación y la seguridad del edificio son obligatorias; las mejoras requieren normalmente mayorías más amplias. El administrador de fincas os orientará en cada caso.

Normalmente según la cuota de participación de cada vivienda o local, salvo que los estatutos o un acuerdo de la junta digan otra cosa.

Sí. Es habitual priorizar lo urgente —seguridad, filtraciones— y dejar para una segunda fase las mejoras. Te proponemos un orden lógico para que ninguna fase estropee la anterior.

Revisiones periódicas de fachada, cubierta y terrazas, control de grietas y desperfectos, limpieza de sumideros y canalones, prevención de humedades y las reparaciones puntuales que vayan saliendo, antes de que se conviertan en obras grandes.

Recomendamos una revisión general al año y otra después de temporales fuertes, además de las inspecciones técnicas obligatorias. Con un plan de mantenimiento se reparte el gasto y se evitan sorpresas.

La normativa obliga a los propietarios a conservar el edificio en buen estado, y la inspección técnica del edificio lo comprueba de forma periódica. Un buen mantenimiento es la forma más barata de cumplirlo.

Depende del tamaño y de lo que se haga, pero una reforma integral suele llevar varias semanas, y algo más si incluye cambios de distribución e instalaciones nuevas. Te damos un plazo cerrado con el presupuesto.

Sí, hay que comunicar la obra al ayuntamiento; el trámite depende del alcance. Si se tocan elementos estructurales o la fachada, suele necesitarse además un técnico. Te decimos qué hace falta en tu caso.

Sí: albañilería, instalaciones, pavimentos, revestimientos, carpintería y acabados, coordinados por un único responsable de obra.

Muchas veces, sí: organizamos la obra por fases o fuera del horario de actividad para que el local o la nave sigan funcionando en lo posible.

Depende del estado del local y de la actividad, pero lo planificamos con fechas cerradas desde el principio, porque sabemos que cada semana de retraso cuesta dinero.

En naves industriales, almacenes, talleres, parkings, garajes, laboratorios, zonas sanitarias y locales comerciales: allí donde hace falta una superficie continua, resistente, fácil de limpiar y resistente a productos químicos.

No es lo más adecuado: con el sol directo tiende a amarillear. En exteriores o en zonas con mucha luz solar se usan otros sistemas, como el poliuretano, o un acabado con protección UV.

El autonivelante forma una superficie lisa y continua de unos milímetros, muy higiénica y fácil de limpiar. El multicapa combina capas de resina y árido, es más rugoso y se usa cuando se necesita un acabado antideslizante.

Cuando el pavimento sufre cambios bruscos de temperatura, vibraciones, impactos o humedad constante, como en la industria alimentaria, las cámaras o las zonas de lavado. El poliuretano es más elástico y aguanta mejor esos esfuerzos.

Sí: es continuo, sin juntas donde se acumulen suciedad y bacterias, se limpia con facilidad y existen sistemas preparados para temperaturas altas y bajas y para la limpieza con agua caliente.

El fratasado alisa y compacta la superficie del hormigón fresco con máquinas; el pulido va un paso más allá, con endurecedores superficiales y un acabado más liso y brillante. En naves se suelen combinar: fratasado mecánico con endurecedor.

Porque el hormigón se contrae al endurecer y con los cambios de temperatura. Las juntas cortadas a tiempo hacen que esas tensiones salgan por una línea recta prevista y no en forma de fisuras por toda la superficie.

No, es de los pavimentos que menos mantenimiento piden: limpieza regular y, con el tiempo, un nuevo tratamiento superficial en las zonas de más desgaste.

Depende del uso y de si la zona puede estar mojada: no es lo mismo un pasillo interior seco que una rampa de garaje, una zona de lavado o un acceso exterior. La normativa fija una clase de resbaladicidad mínima para cada caso, y ajustamos la rugosidad del pavimento para cumplirla.

Sí, aplicando un sistema de resina con árido o un acabado texturizado sobre el pavimento, después de prepararlo. Es una solución habitual en rampas de garaje y zonas de carga.

Sí, si las baldosas están bien adheridas y el suelo no tiene movimientos. Se rellenan y regularizan las juntas, se aplica una malla y una imprimación y después las capas de microcemento. Así se evita levantar el suelo.

Sí, con el sistema adecuado y un buen sellado: se usa en duchas, encimeras, cocinas, terrazas y piscinas. En exteriores se emplean productos preparados para la intemperie.

Muy poco, unos pocos milímetros. Por eso no obliga a recortar puertas ni a cambiar los niveles de la vivienda.

Porque el agua a presión puede entrar por las fisuras y provocar humedades dentro de las viviendas, y junto con el chorro de arena desgasta la superficie: la piedra y el ladrillo quedan más porosos y se ensucian antes. El láser trabaja en seco y no erosiona.

Depende del material, de la orientación y de la contaminación de la calle. En entornos urbanos con tráfico, las fachadas se ennegrecen en pocos años. Lo recomendable es limpiarla cuando la suciedad empieza a ser visible, sin esperar a que forme costras.

Sí, elimina la colonización biológica de la superficie. Pero si el verdín aparece por una humedad continua, hay que resolver también esa humedad o volverá a salir.

Con el láser, en la gran mayoría de soportes, no: el pigmento se elimina también del interior del poro, que es donde los disolventes y el agua a presión dejan las típicas sombras o «fantasmas».

Piedra natural, mármol, granito, ladrillo visto, hormigón, aplacados cerámicos y metal, incluidas las persianas de los comercios. En cada caso ajustamos el equipo al material.

Depende del tamaño, de la pintura y del soporte. Una pintada normal en una fachada o una persiana se suele resolver en una sola intervención.

Una capa oscura que forma la contaminación al reaccionar con la piedra, sobre todo con la caliza y el mármol. Además de afearla, acelera su deterioro, porque retiene contaminantes sobre la superficie.

Porque desgasta la superficie, redondea las aristas, borra el labrado y abre el poro de la piedra, que a partir de entonces se ensucia y se deteriora más rápido.

Sí. Elimina el óxido, la pintura y la grasa y deja una superficie limpia y seca, preparada para el tratamiento o la pintura posterior. Al no usar agua, se evita el óxido instantáneo que aparece tras una hidrolimpieza.

Sí. Limpia la decoloración de las soldaduras y los contaminantes del inoxidable sin rayar su acabado.

Sí, es una técnica muy utilizada en conservación del patrimonio por su precisión y porque no es abrasiva. Como cualquier intervención en un edificio protegido, debe ajustarse al proyecto y a los permisos correspondientes.

Sí. Ajustando la energía del láser se retira la suciedad y las costras dañinas y se conserva la pátina natural, la capa de envejecimiento que protege la piedra, así como el labrado y las marcas de cantero.